Geen vonk bougies

[Stargazer]

Heren,

de motor start niet meer.

Ik heb stroom tot en met de verdeelkap (kabel bobine naar verdeelkap geeft vonk als je hem tegen massa houdt tijdens starten).
Bij de bougies echter geen vonk.
Probleem in de verdeelkap? Ziet er nog als nieuw uit, alles schoon en intact voor zover zichtbaar.
Of misschien de aansturing (puls gebeuren) van/naar de ECU
Voordat ik weer een zoveelste ECU koop graag jullie mening.

ECU, bobine, weerstand, bougies en kabels nog geen jaar oud.

[mr bean]

wat ik wel eens meegemaakt heb is dat de rotor doorsloeg naar het asje waar hij op zat.
Dit kan je testen door met een geisoleerde bougiekabeltang de bobinekabel tijdens starten boven de rotor te houden,als de vonk overspringt naar de rotor slaat deze dus door naar massa.

[BigBlockMopar]

Hoeveel ECU's heb je inmiddels vervangen en welke soort/type koop je steeds?

Heeft de motor zelf wel GOED massa?
Massa-kabel aanwezig vanaf motor naar accu en een kabel van motor naar firewall?

[Stargazer]

Dit is de derde (Orange).
Massakabels zijn meen ik allemaal prima. Morgen nog een keer checken.
Zal ook jouw test doen mr bean.

Lees net dat er nog wat dingen gecheckt kunnen worden zoals;

"Troubleshooting an electronic ignition system is fairly simple. Once it has been determined that there is no spark, there are a few quick checks that can be performed to determine the cause. A DC volt/ohm meter can be used to check the continuity of the pick-up coil. It can be checked at the leads as they leave the distributor, or on pins 4 and 5 of the ECU connector. When measuring the resistance across the two leads of the pick-up coil you should see a 150-900 ohm reading. Always flex the wiring leading to the distributor and to the ECU while checking the resistance to be sure that there are no breaks in the wiring. You should also check for 12 volts at pin 1 of the ECU connector when the ignition is in the "on" position. It is also important that the ECU be securely bolted in place and that bolts provide a good ground to the ECU housing. The only other lead that is connected to the ECU is the "-" lead to the coil, which can be checked to insure that it is not broken"

[Stargazer]

The other important component of the electronic ignition system is the ballast resistor. It should be checked with an ohm meter and should have 1.2 ohms of resistance. Typically, a failure of the ballast resistor will result in the engine starting, but then dying as soon as the key is released from the start position. It is often handy to have a spare ballast resistor or ECU lying around to use for troubleshooting.

[BigBlockMopar]

Niet zeggende dat dit je probleem is aangezien je nog wel een vonk hebt; maar ik zou eerst beginnen met GEEN oranje Mopar ECU's meer te kopen. Die dingen staan (al jaren) bekend om hun vaak zuigende kwaliteit. Ik heb zelf nog een stapel kapotte ECU's liggen van jaren geleden.
Er zijn genoeg mensen die geen problemen met de oranje ECU's hebben, maar de failure-rate geeft duidelijk aan dat ze een probleem (kunnen) hebben.

De chrome ECU's van Mopar zijn meestal een stuk betrouwbaarder omdat ze betere electronica lijken te hebben.

Wil je je onsteking echt versimpelen dan kan je altijd nog een 4-pins GM HEI-module monteren (gewoon op 12v) samen met een e-coil bobine. Dit geeft vaak een betere vonk. Hierbij komt de standaard ECU en de ballast resistor te vervallen.
Op m'n daily Dart heb ik een performance HEI-module van DYNAMOD zitten, samen met een MSD SS-blaster e-coil. Alles geschakeld achter een relais zodat de onsteking netjes 12-14v krijgt.
Wil je het helemaal leuk doen dan kan je evt. de module in een oude Mopar ECU-behuizing inbouwen zodat niemand het verschil ziet.

[Stargazer]

Tsja die ECU's zuigen zullen we maar zeggen. Onbegrijpelijk dat die dingen redelijk vaak sneuvelen.
Ook zo'n chromen heb ik ook al 's vervangen.

HEI, ondanks dat het not done is in Mopar kringen kom ik in de verleiding om zoiets te doen.
Zodat die kwetsbare ECU en ballast resistor eruit kunnen.

Of iets zoals MSD6;


Vanmiddag eerst maar weer meten.

[Sjak Brak]

Zon MSD-kast is ook niet onfeilbaar, en dan heb je een 200$-module naar de tyfus ipv een 10$-module.

Weet niet wat je brandstof is en de opbouw van je motor.... Maar als je niet op gas rijdt, of geen hi-spec-motor hebt, dan zou ik de munten daar zeker niet aan uitgeven.

[BigBlockMopar]

[mr bean]

Mopar orange box gaat stuk op slechte massa en spanningspieken van de dynamo ,beste is de dynamoregelaar via een relais rechtstreeks vanaf de accu van voeding te voorzien.Hierdoor omzeil je de overgangsverliezen in contactslot en bulkhead en kan de dynamolaadspanning niet zo snel pieken boven de 15 volt halen.

[Stargazer]

Ok duidelijk, geen dure MSD dan Sjak.

Ziet er simpel uit Herman, zo'n setup!

Als de orange box blijft, dan is dat wellicht de oplossing mr bean!
Massa is ok by the way.

Ik las ook iets over een relais zetten op de draad die vanaf de ignition/bulkhead/ballast resistor de ECU voedt.
Zodat het relais dan rechtstreeks (extra draad trekken) een constante 12V schakelt van de accu naar de ECU.
Zo zou de ECU een langer leven beschoren zijn...

[mr bean]

dat is als het goed is dezelfde (blauwe) draad die de spanningsregelaar van voeding voorziet,kijk maar in je schema

[Stargazer]

Check!

[Bean Bandit]

Ik heb iets soortgelijk gehad. Na onderzoek bleek het in de verdeler te zitten. Wat, weet ik nog steeds niet, ik heb een andere verdeler gebruikt en de zaak werkte weer.

Persoonlijk denk ik niet dat de ECU defect is, als je gewoon een vonk uit de bobine krijgt. Tenzij de ECU iets met de timing doet, zodat de vonk op het verkeerde moment vonkt. Ik denk eerder dat je het in de verdeler moet zoeken. NIet het pickup spoeltje, daar je gewoon een vonk hebt. Eerder de rotor, de verdelerkap of speling op de as waar de rotor op draait.


En inderdaad, aarding is essentieel. Dat betekent dus minstens één bevestigingslip van de ECU, aan boven en onderkant, blank schuren. Ook de lak rond de bevestigings gaten in de auto geheel blank schuren. Als je dat niet wil, een betrouwbare massa (van achterop het motorblok oid) rechtstreeks op één van de bevestigingsbouten v.d. ECU. Dit geldt óók voor de spanningsregelaar. Ik denk dat veel mensen alleen de ECU en de VR vastschroeven. Dit werkt voor een tijdje, totdat het gaat corroderen. De massa meten met een multimeter zegt niet zo heel veel. Er is misschien maar een heel klein oppervlak wat die massa maakt.Goed als je het meet, maar als er een paar Amperé doorheen moet blijkt het niet toereikend te zijn.
En wat ik altijd nog doe met een massa bevestiging; ik plaats een tandveerring tussen het kabeloog en metaal. Zodat deze nog een beetje in het metaal vreet voor nog beter contact.

Groeten, Remco

p.s. Het blank schuren van massa aansluitings oppervlaktes is natuurlijk niet alleen voor de ECU en VR. Dat doe je bij alle massa aansluitingen.

[Stargazer]

Na veel meten lijken alle verbindingen in orde. Ook de ballast resistor toont een doorgaande verbinding (met weerstand).
Twijfel tussen ECU en verdeler.
Als de ECU iets met de timing doet, en de vonk op het verkeerde moment geeft, dan zit tie er wel flink naast.
Gezien de motor niet 1 moment van aanslaan geeft tijdens startpogingen. Hij tornt maar blijft verder dood.

Over de massa, er loopt een rechtstreekse kabel van de ECU naar de cilinderkop. Die kop is tegenwoordig echter aluminium. Wat doet stroom door alu? De motor is weer rechtstreeks geaard aan de accu.
ECU maakt natuurlijk ook massa met schutboord.
Goeie tip zo'n tandveerring!





p.s. Het laadcircuit is verleden jaar naar volle tevredenheid vervangen door een alles in 1 alternator. Geen gezeik meer met VR's.

[Bean Bandit]

Aluminium geleid beter dan ijzer (gietijzer). Dus dat zit wel oke. (Alu en rvs gaat niet samen, dus geen rvs boutjes gebruiken).
Hoe zit het als je een andere rotor en verdelerkap gebruikt? Start íe dan wel?
Zit de verdeler nog goed in de motor? Bij een SB valt de as v.d. verdeler in een gleuf v.d. oliepomp aandrijf as.
Draait ie uberhaupt wel? (verdelerkap eraf, ff starten en kijken of ie draait. of aan de krukas draaien, zal lastig gaan als de bougies erin zitten).

Weet je zeker dat er geen vonken van de verdeler naar de bougies gaan? Heb je dat ook getest? Voor hetzelfde geld is het een brandstof probleem.

Groeten, Remco

[Stargazer]

Remco en alle anderen;

we hebben het gevonden. We hebben bij de Charger van een vriend o.a. gekeken naar de vonk van de bobinekabel.
En die was VEEL sterker dan de vonk in mijn Bee. Dus even zijn bobine in de Bee gezet en voila, meteen starten!
Mijn z.g.a.n. MSC Blaster2 bobine met nog geen 1000km achter z'n kiezen gaf dus onvoldoende vonk.
Werd ook loeiheet. Snel nog even een andere bobine gehaald en rond gereden en hij doet goed.
Op 2 keer een backfire na bij stevig optrekken, dat krijg je schijnbaar extra bij..

Die nieuwe bobine wordt trouwens ook weer flink heet.
Hoort dat of krijgt hij teveel stroom? Of last van hitte in de motorruimte?

Alvast bedankt voor de hulp guys!

[Bean Bandit]

Mooi .
En ja, zo'n zgn canister bobine word aardig warm. Als je de voorgeschreven msd voorschakelweerstand hebt gebruikt wordt de bobine niet overbelast. Volgens mij zijn die 0.8 Ohm. En idd zorgt de warmte van de motor er ook voor dat de bobine warm wordt c.q. zijn warmte slecht kwijt kan. Daarom kan het geen kwaad om de bobine op een andere plek dan bovenop de motor te plaatsen. De bougie kabels van tegen woordig zijn zo goed dat een paar deicmeter meer lengte tussen bobine en verdeler niet nadelig is, tenminste als je kwaliteits kabel gebruikt.

Groeten, Remco

[BigBlockMopar]

Een backfire bij hard optrekken kan te arm mengsel betekenen of een matige vonk.

Een MSD Blaster coil bobine heeft een andere weerstand nodig dan de standaard bobines.

[Bean Bandit]

MSD Blaster2 bobine met nog geen 1000km achter z'n kiezen gaf dus onvoldoende vonk.

Bij een MSD Blaster-2 moet je de aanbevolen MSD weerstand van 0.8 Ohm gebruiken. De standaard Mopar weerstanden zijn volgens mij boven de 1 a 2 Ohm. En dat resulteert, bij een Blaster bobine, in minder vonk. Maar als je geen weerstand van 0.8 Ohm had zou je altijd al een te lage hoogspanning gehad hebben.

Gr. Remco

[Stargazer]

Ok,

de momenteel gemonteerde standaard resistor meet 2,1Ohm.
De gisteren (even snel) aangeschafte coil (Duralast) moet met resistor geschakeld worden. Hoeveel Ohm wordt niet vermeld..
Coil wordt zoals gezegd ook heet..

Er zijn merk ik veel meningen over wel of niet een resistor gebruiken.
Voorstanders i.v.m. te hoge schadelijke stromen.
Tegenstanders i.v.m. meer power naar coil/distibutor/sparkplugs.

Hetzelfde geldt voor wel of geen modernere ingnition zoals bijvoorbeeld MSD.

Herman, Clemmy heeft paar weken terug de laatste finetuning gedaan. Geen backfire meer gehad.
Tot gisteren dan na het monteren v.d. nieuwe coil.

[mr bean]

Ik had een aantal jaar terug bij een Charger 440 de bougies van AC Delco vervangen door Champion's,daarna viel er niet knap meer mee te rijden.Vooral backfire tijdens fel optrekken.
Oude AC Delco er weer in en niets meer aan de hand.

[Bean Bandit]

Een discussie over wel of geen voorschakel weerstand....

Daar kan ik maar één antwoord op geven:
Gebruik een voorschakelweerstand als de fabrikant van de bobine dat vermeld. En gebruik de juiste weerstandswaarde. Bij MSD Blaster coils is dat 0.8 Ohm. MSD maakt en verkoopt deze. Met een hogere weerstandswaarde zal de bobine een lagere hoogspanning afgeven (minder vonk, zal ik maar zeggen). Bij een 12 Volt bobine gebruik je uiteraard geen weerstand.

Mopar original:
single, breaker point: 0.5~0.6 Ohm
single, electronic (ECU): 1.12~1.38 Ohm
Dual, Primary, Thermal: 0.5~0.6 Ohm
Dual, Primary, NON Thermal: 1.12~1.38 Ohm
Dual, Secondary: 4.75~5.75 Ohm

MSD Blaster coils:
single, breaker point & electronic (ECU): 0.8 Ohm

En wat Mr. Bean schrijf, de bougies. Niet per se het merk, maar koude of warme, lange of korte, met één of meerdere massa pootjes etc.

Groeten, Remco

p.s. die discussies over wel of geen voorschakelweerstand zijn denk ik voor drag racen. Daar maakt het niet uit dat je bobine, die normaliter een weerstand nodig heeft, er geen heeft en overbelast wordt. Daar dit maar van korte duur is. In een race situatie maakt het idd uit of je een weerstand gebruikt of niet. Geen weerstand is hogere hoogspanning, meer vonk dus.

[BigBlockMopar]

Bij een tijdelijk gebrek aan goedwerkende weerstandmeter heb ik ooit een aantal weerstanden getest op een bobine door de warmte te meten die de bobine afgaf na een tijdje stationair gedraaid te hebben.
Met een infraroodmeter (die wel goed werkte ) kon ik mooi de temperatuur van de bobine in de gaten houden.
Zolang deze rond de 60 blijft hangen is de ballast-weerstand in ieder geval niet te licht en zal de bobine niet snel doorbranden.

Uiteindelijk ben ik gewoon overgestapt op een HEI-module zodat je al die ellende eruit kan slopen en de auto weer betrouwbaar kan maken.

Wat ook een issue kanzijn, is dat de draadbomen en connectoren vaak zoveel interne weerstand hebben opgebouwd dat je soms zelfs zonder ballastweerstand kan rondrijden.
Dit voorval had ik in het begin bij mijn Dart waarbij de motor gewoon afsloeg zodra je de trans in Drive zette omdat de bobine te weinig stroom kreeg. Na het overbruggen van de weestand was er niets meer aan de hand en de bobine werd ook niet te heet.

oh ja... en Champion bougies moet men met zoveel mogelijk kracht in een grote parabolische curve ver van het voertuig verwijderen.

[Stargazer]

Het is een leerzame week geweest wat betreft ontsteking, dankzij jullie en m'n Mopar.
Zomaar even een bobine en resistor erin hangen gaat dus niet op.
Één en ander moet wel op elkaar afgestemd zijn.
Daarbij moet de ECU ook nog heel blijven, en de juiste bougies zijn ook belangrijk.
Dacht dat dat wel in orde was met mijn frisse CHAMPION bougies!
Misschien toch maar over stappen op Delco's..

En Herman, over het bijna afslaan in drive bij stilstand, de Bee slaat niet af, maar loopt moeizaam in drive bij stilstand! Klinkt bekend.
De motor lijkt tijdens rustig rijden ook af en toe een slag over te slaan, loopt nog niet helemaal smooth.

Kortom, tijd om de puntjes op de I te zetten qua ontsteking circuit.
Betrouwbaarheid en performance gewenst.
Ik zie in een niet verre toekomst bougies, ECU en resistor in een parabole curve de auto verlaten.